„Hand ihr a schees Häs“

Eines gleich vorweg: Mit diesem Artikel möchten wir nicht in die Diskussion eingreifen, welche Allgäuer Tracht die richtige war und ist. Wir betrachten die unterschiedlichen Jackenmodelle der Herren aus der Vergangenheit bis heute. Wir geben keine Empfehlung und machen keine Vorgabe, welche schön, passend oder zeitgemäß ist. Lassen Sie uns einfach die Vielfalt im Kleidungsverhalten auch in der Männermode genießen. Und da hatte das Allgäu früher und es hat heute einiges zu bieten.

Vom Militär besonders geprägt
Allgemein griffen Männer lange Zeit modische Strömungen früher auf als Frauen. Durch den Militärdienst oder durch Ausbildung und Beruf sind sie in früheren Zeiten mehr gereist. „Wenn früher ein Bauernbub zum Militär eingezogen wurde, hat er Handgeld erhalten, aber die Familie musste die Uniform bezahlen“, erinnert sich Jürgen Hohl, Heimatkundler aus Weingarten. So ist der Soldat in der Uniform nachhause gekommen, hat sie behalten und das Militärische ist bei den Bauern eingewandert. Im Allgäu ist die Entwicklung der Herrentrachtenkleidung ebenfalls stark beeinflusst vom Militär.

Der Ursprung – der Justaucorps
Dabei spielte ganz am Anfang der Französische Hofrock, der Justaucorps eine wichtige Rolle. Es ist dies ein Herrenrock, enganliegend am Körper, die Hauptoberbekleidung des Mannes im 17. und 18. Jahrhundert.

„Der ursprüngliche Justaucorps ist kragenlos, der Schoß steht seitlich in Falten ab und ist für den Degen geschlitzt“, erklärt Monika Hoede, Trachtenberaterin beim Bezirk Schwaben. Mit der Zeit erhielt er einen Stehkragen (circa 1760), der in abgerundete Vorderkanten übergeht, später dann einen Reverskragen. Anfänglich wurde er im Allgäu aus weißem Leinen genäht. Schließlich hatte man wenig Geld und den ungefärbten Stoff zuhause im Schrank. Mit der Zeit veränderte er sich, und wer es sich leisten konnte, fertigte ihn aus Tuch in Braun, Blau oder Schwarz.

Der Gehrock – die männliche Rockform
Diese männliche Rockform hat sich weiterentwickelt. Sie ist länger geworden und war das bevorzugte Kleidungsstück für Sonntage, in die Kirche und zu feierlichen Anlässen. „Ich habe ihn Votivmantel getauft, denn auf vielen Votivbildern ist er zu sehen. Sogar die Heiligen tragen ihn“, berichtet der Weingartner Kleidungsforscher. Die neue Modeströmung – so ab 1840 – macht den Herrenrock jedoch kürzer. Er heißt jetzt Kamisol (aus dem Französischen Camisolére, also Weste mit Ärmel). Die Reversecken werden umgelegt, der Verschluss ist doppelreihig. Dieser Kurzkittel ist äußerst beliebt und hat die ganze Region erfasst. Im Allgäu wird dafür der Begriff Janker eingeführt.
Eine weitere Besonderheit entwickelt sich zeitgleich im Allgäu: Ein Kirchenmantel, der ab der Taille glockig angesetzt ist und mit zwei Knöpfen im Rücken versehen – eine Anlehnung ans Militär. Variationen des Mantels in der Empirezeit (frühes 19. Jahrhundert) sind Gehrock, blauer Tuchrock oder Frack.
Es hat also zur damaligen Zeit schon beides gleichzeitig gegeben: die kurze Jacke und den langen Gehrock. „Interessant ist, dass der Verschluss doppelreihig war mit Knopflöchern auf beiden Seiten, um rechts über links oder links über rechts zu knöpfen. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wird in der Herrenmode endgültig die links- aufrechts Knöpfung zur Regel“, berichtet Monika Hoede.

Die kurze Jacke – perfekt zum Tanzen
Mit einem Gehrock zum Tanzen zu gehen war keine so gute Idee. Dazu ist die Männerjacke taillenkurz geworden: sie nennt sich im Volksmund „Polkaschöble“. Auf der Schulter sind die Ärmel angekraust eingenäht. Sie ist zweireihig geknöpft und hat im Rücken zwei funktionslose Knöpfe. Dazu trägt der Mann eine Lederbundhose, eine ideale Kombination zum Tanz.
Egal wie lang oder kurz, unter die Männerjacke gehört eine Weste. Anfangs noch hoch zugeknöpft wird immer mehr der obere Knopf offengelassen. Als Material wird der gleiche Stoff wie beim Justaucorps, aber auch kontrastreiches Material verwendet. Während im Rokoko die hüftlange Seidenweste modern ist, wird in der Empirezeit die taillenkurze Weste hochgeschlossen mit hohem Stehkragen getragen.
Rot als Westenfarbe war (und ist) hochaktuell. Später sind Seidensamt mit Muster oder Seidenbrokat, gerne in bunten, auffallenden Farben „en vogue“.

Die Gebirgstracht
Tracht unterliegt Veränderungen und Erneuerungen. Durch zahlreiche Einflüsse wurde die für manche Arbeiten praktischere bis über das Knie gekürzte Lederhose salonfähig und ist das Markenzeichen für die sogenannte „Gebirgstracht“ geworden. Die dazu getragene Joppe hat nicht nur eine Tiroler, Oberbayerische bzw. Miesbacher Geschichte.
Auch im Allgäu hat sie regionale Ausprägungen erfahren, was vor allem dem Einfluss der seit der Jahrhundertwende immer zahlreicheren Trachtenvereine zu verdanken ist. Nicht zuletzt die Wittelsbacher trugen zur Beliebtheit der Gebirgstracht bei. Vor allem Prinzregent Luitpold hat sie gerne zur Jagd im Allgäu getragen. Die kniefreie Lederhose wirkte moderner, schicker und männlicher.
Nicht immer zum Gefallen der Kirche, bei der die sogenannten „Kniehösler“ anfangs auf Ablehnung stießen. Die Geschichte der Trachtenvereine und somit auch der Gebirgstracht im Füssener Land erforschen die Kleidungskundler des Bezirks Schwaben gerade für die Ausstellung des Stadtmuseums Füssen: „Sehnsucht nach Heimat – Trachtenkultur im Füssener Land“. Wer in diese Thematik tiefer einsteigen möchte, sollte sich im Sommer (zwischen 02. Juli & 31. Oktober) einen Ausflug nach Füssen gönnen.
Ob die Gebirgstracht aus dem Oberbayerischen zusammen mit dem Schuhplattler eingewandert ist oder auch Allgäuer Wurzeln hat, lässt Kleidungskundler rätseln. Denn es gibt durchaus seltene Bildquellen, die zeigen, das kurze Lederhosen und schwarze Mieder lange vor der Zeit der Gebirgstrachtenerhaltungsvereine im Allgäu von der Landbevölkerung getragen wurden. Fest steht, dass sie erst mit den Trachtenvereinen an Popularität gewonnen hat und auch für festliche Anlässe zu Ehren kommen darf.